Antes que un amante de los relojes deportivos de acero, en el fondo, soy un hombre de ciencia. Soy hijo de un licenciado en biología celular y del desarrollo que llevaba una tabla periódica en la cartera (historia real). Y aunque la intuición y el gusto ayudan a informar sobre lo que cubro en este boletín, al final del día no hay nada más sólido para mí que los datos.
Y, al igual que Al Pacino al anunciar un ganador de los Oscar, mis ojos vieron que la reciente avalancha de nuevos lanzamientos estaba repleta de menos relojes de acero que en mucho tiempo. Así que hice números y lo que encontré debería asustar a Big Steel.
No bromeo cuando digo que he hecho números. Introduje 72 nuevos lanzamientos de Watches & Wonders 2024 en una hoja de cálculo Excel para ver qué podía deducir de esta masa de novedades.
De los 72 grandes lanzamientos de las 19 marcas más importantes (Rolex, Tudor, Patek, IWC, Tag Heuer, Cartier, etcétera), solo 20 tienen caja de acero inoxidable. Para ponerlo en perspectiva, he calculado solo los nuevos lanzamientos de Rolex y Tudor del año pasado y he descubierto que estas dos marcas anunciaron 14 relojes de acero (incluyendo piezas bicolor, oro y acero). Es increíble. La caída de los relojes de acero en Rolex, el rey de los deportes, es lo que realmente me hace girar la cabeza. Solo un nuevo Rolex, el hermoso GMT-Master “Bruce Wayne”, se fabricó en acero, el material dominante en los relojes hasta hace muy poco.
¿El fin de una era?
¿Significa esto que los relojes deportivos de acero están desapareciendo? Todo lo contrario: Los relojes deportivos parecen tan populares como siempre, pero ahora se están modernizando. Rolex, por ejemplo, estrena modelos deportivos fabricados con materiales de mayor calidad: el robusto Deepsea de oro, dos Daytonas de oro blanco y un par de Sky-Dwellers de oro rosa y amarillo. Lo que esto me dice es que el mercado se está inclinando aún más hacia el deporte de lujo, que ha sido impulsado principalmente por el Patek Philippe Nautilus y el Audemars Piguet Royal Oak en los últimos dos años.
Otra razón de peso para la caída del acero es el auge del titanio ligero. He contabilizado 12 relojes —incluidos modelos de gama alta como el Vacheron Constantin Overseas Tourbillon, así como otros más básicos como el Zenith Defy Extreme Diver— que han optado por el titanio en lugar del acero.
El último dato que he extraído de la caída del acero es lo receptivas que han sido estas marcas a las tendencias recientes. En el último año, los coleccionistas han seguido apostando —cada vez más fuerte— por los opulentos modelos vintage. La tendencia hacia lo vintage no solo está empujando a las marcas a ofrecer tamaños de caja más pequeños, sino también a conjurar nuevos ejemplos que son más extremos en su uso del oro, los diamantes y las piedras preciosas. Los Rolex Daytona de oro blanco, engastados y con esferas de nácar son ejemplos perfectos de ello.
Bien, pasemos al resto de mis datos. (Prometo que Esta es mi última publicación sobre Watches & Wonders, lo prometo, pero si sigo soltando ouis en la conversación cotidiana, el estatuto de limitaciones aún no ha expirado).
El tamaño medio de los relojes sigue manteniéndose igual
Estoy seguro de que lo recordarás, porque eres un fiel lector de GQ, pero recientemente realicé una gran encuesta que comparaba los tamaños de 230 nuevos lanzamientos de 2019 a 2023. Calculé que el tamaño medio de los relojes en 2023 era de 40,5 mm, solo una ligera desviación con respecto a años pasados. Pues bien, esto te va a encantar: el tamaño medio de los 72 nuevos relojes que examiné es exactamente de 40,5 mm. ¿Cuáles son las probabilidades?
Mi encuesta no incluye algunos de los modelos atípicos más pequeños, como los mini Tanks de Cartier o los Classic Fusions de Hublot, que habrían distorsionado los datos. Pero en general, todas las marcas que incluí en mi hoja de cálculo se esforzaron por estrenar relojes de unos 36 mm.
El azul es el color más utilizado
El color dominante en W&W fue el azul. Diecinueve de los nuevos relojes eran azules, 17 negros, 11 plateados y 10 verdes. El ascenso del azul y el negro a lo más alto de estas listas se debe en gran medida a que un par de marcas han renovado sus colecciones principales. IWC, que utiliza nombres extravagantes para estos colores, como “Obsidian” y “Horizon Blue”, y Oris han presentado conjuntos de relojes en azul y negro.
Materiales de primera = precio de primera
No lo he hecho para las versiones anteriores de la feria, pero es lógico que la caída del acero se traduzca en precios más altos. Incluso las marcas conocidas por fabricar piezas para principiantes intentan abrirse camino en los niveles de precios de lujo, como Tudor con su Black Bay 58 de 32,100 dólares en oro verde. En mi encuesta, el precio medio ascendió a 51,254 dólares, sin contar las numerosas piezas que figuran como “precio a petición”, lo que inevitablemente elevaría esta cifra.
Más que la hora
Unas palabras sobre las complicaciones. La función de fecha —que muchos relojeros le dirán que los clientes quieren los relojes modernos, aunque los puristas crean que estropea la esfera— sigue siendo con diferencia la complicación más popular. Veinticinco de las novedades incluyen una ventana de fecha, 17 tienen un cronógrafo y nueve pueden marcar múltiples husos horarios a través de una función GMT o de doble horario. Otro dato que me llamó la atención fue que 11 de los nuevos relojes de mi encuesta eran piezas que solo marcaban la hora.
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